Внимание:
Все написанное ниже является исключительно пониманием этой темы автором на основании собственных познаний и опыта, изложено своими словами и не является научной статьей или истиной в последней инстанции.

Выбор тормозных колодок

Некоторые, возможно, скажут: « - Я езжу спокойно и аккуратно, так зачем так сильно заморачиваться выбором колодок?» Но давайте не будем забывать, что мы ездим отнюдь не на легком мотоцикле, и он способен развивать скорость под 300км/ч. К сожалению, вне зависимости от нашего стиля езды, опыта и осторожности рано или поздно возникают ситуации, когда надо резко оттормозиться. И в этот момент «правильные» колодки позволят выиграть те несколько метров, которые могут оказаться решающими. Итак…

Для начала немного теории:

Как мы знаем, при торможении происходит переход кинетической энергии мотоцикла в тепловую, которая затем рассеивается по большей части через охлаждение тормозных дисков. При взаимодействии колодок и дисков происходит ряд процессов, которые влияют на силу и стабильность торможения. По температурным режимам эти процессы можно разделить на три категории:

1. Колодки и диски еще холодные.

Пока температура тех и других не достигнет определенной рабочей температуры, торможение происходит неэффективно. Скорость достижения этой температуры зависит от состава фрикционной накладки и материала диска.

2. Колодки и диски прогреты до рабочей температуры.

Диапазон рабочих температур колодок разный. Причем, чем выше верхняя граница диапазона, тем выше нижняя граница.

Например, у спортивных тормозных колодок, предназначенных для трека, рабочий диапазон температур в районе 500-700 градусов, в то время как даже при очень активной городской езде температура редко достигает 400 градусов.

3. Когда колодки и/или диски перегреваются.

Тормоза начинают «плыть» - во фрикционной пленке, образующейся при экстремальном торможении, образуются газы, которые не успевают выводиться из контактной поверхности. В особо тяжелых случаях в материале колодок и металле диска происходят необратимые изменения, после чего колодки и/или диски придется менять.

Кроме этого для нас важными факторами являются стабильность коэффициента трения, линейность соотношения усилия, с которым нажат рычаг тормоза к давлению колодки на диск, и влияние влаги на эффективность торможения.

Некоторые производители кроме артикула пишут буквенный индекс из двух букв (например, EBC), первая из которых характеризует средний коэффициент трения при нормальных условиях, вторая - после восстановления нормальной работоспособности после перегрева. Буквы бывают C, D, E, F, G, H. Соответственно, C – самый низкий коэффициент трения, H – самый высокий. Сразу скажу - те колодки, которые нас интересуют, должны иметь индекс «HH».

По типу колодки делятся в зависимости от состава материала, из которого изготовлена фрикционная накладка.

Organic (Органические колодки)

В составе этих колодок большое количество графита. Колодки очень мягкие и имеют низкую рабочую температуру, впрочем, как и коэффициент трения. К тому же плохо тормозят «по мокрому». Быстро стираются.

Что будет при их использовании, если нужно быстро оттормозиться с большой скорости, или если придется делать серию торможений: при нажатии на ручку тормоза колодки начинают тормозить сразу, но довольно посредственно, при этом быстро перегреются, в результате чего коэффициент трения резко снизится.

Semi metallic (Полуметаллические)

Главное достоинство – хорошая устойчивость к высоким температурам. Рабочий диапазон таких колодок в районе 500-900 градусов. Побочный эффект – до достижения рабочих температур имеют низкий коэффициент трения, который резко увеличивается при прогреве. Такие колодки предназначены для трека, где тормоза постоянно прогреты и гораздо важнее чтобы они не «поплыли», а не сила торможения как таковая.

Еще один минус – если использовать их со стандартными дисками, диски очень быстро кончатся.

На практике – когда жмешь по тормозам вначале динамика посредственная. Когда колодки прогреваются тормозная динамика резко улучшается. Только прогреть их при городской езде очень тяжело.

Sintered (Спеченные)

Некоторые называют их «синтетические», хотя на самом деле название дано по принципу изготовления – состав спекается при высоком давлении. В результате фрикционная накладка получается очень жесткой. Такие колодки обладают практически в два раза большим коэффициентом трения, чем органические и полуметаллические, при этом выдерживают температуры до 700 градусов и имеют линейную, по сравнению с другими, характеристику во всем рабочем температурном диапазоне. При этом практически не требуют прогрева, мало подвержены влиянию влаги на характеристики и живут в среднем в два раза дольше, чем органические.

Как вы уже догадались, именно этот тип колодок рекомендован Хондой для CBR1100XX.

В реальности колодки одного класса разных производителей очень сильно отличаются по своим характеристикам – точный состав смесей и их пропорция (а точность идет на доли процента) тщательно оберегаются производителями друг от друга.

Некоторые производители предлагают разный состав колодок на перед и зад, что, в принципе, не лишено здравого смысла – при торможении основной вес мотоцикла приходится на переднее колесо, и к передним колодкам требования должны быть выше.

Теперь пройдемся по производителям.

Хотя, на мой взгляд выбор должен быть однозначен, тем не менее бывают ситуации, когда приходиться выбирать из того что есть, а не то, что хочется. Да и поэкспериментировать у нас любят (ко мне это тоже относится):

Nissin

По утверждениям Ниссин, фирма не просто производит спеченные колодки, а делает разный состав смеси в зависимости от модели мотоцикла. На Дрозда и Х11 рекомендованы:

Перед ST 2P-250-F1, зад ST 2P-250-R2. Состав у них разный.

В комплекте идут пластины «холодильники», а на задних колодках между колодкой и холодильником стоит еще термоизолирующая пластина (видимо, были проблемы с перегревом заднего суппорта?). Холодильники ставить обязательно – они в основном служат для того, чтобы колодки не прилипали к поршням. С термоизолирующей пластиной есть нюанс – она увеличивает толщину пакета (колодка-пластина-холодильник), и его очень тяжело запихнуть в суппорт. Можно поставить колодки без этой пластины, а когда немного притрутся, поставить ее обратно.

Фрикционная накладка для лучшего охлаждения и очистки состоит из четырех частей.

Именно колодки Nissin ST я настойчиво рекомендую всем ставить. Они обладают довольно ровной характеристикой, хорошо схватывают в дождь и достаточно долго ходят.

Цена в районе $65 за комплект на суппорт (все цены даны ориентировочно на март 2009 года)

Продавцы – «Мирный Атом», «Мистер Мото».

Honda

На самом деле это конечно никакая не Хонда, а тот-же самый Nissin ST. Но если кому не жить без наклейки Honda на упаковке, то заказывайте оригинал:

06455-MAT-006  передние колодки, 06435-MAT-006  задние колодки

На мотоциклы с 2001 года выпуска передние колодки 06455-MAT-E21

Цена на заказ должна быть в районе $60.

Остальные колодки на мой взгляд уровнем ниже, хотя некоторые по цене сопоставимы с Nissin ST:

EBC

DoubleH FA261HH и перед, и зад

По моим ощущениям до Ниссина не дотягивают.

В Байкленде стоят подозрительно дешево – около $35 (1230р. по состоянию на 23.03.2009) – просто подарок.

Буржуи хвалят серию Extreme Perfomance (EPFA261HH), в Байкленде их нет в наличии. На заказ выйдет более $60 за пару.

Galfer

FD205 HH перед, FD207HH зад

К сожалению, пробовал их два раза заказывать по каталогу, но оба раза пришли «зеленые». Дроздоводы за пределами нашей необъятной ставят FD205 HH в один ряд с EBC HH, (хотя большинство все-таки выбирает EBC). Цвет пластины золотой. Компаунд должен быть серии G1370 или G1375 (то-же самое, что и G1370, но с керамическим покрытием подложки для лучшего теплоотвода).

FD205 GG – органика с кевларом (зеленые, компаунд G1054). Со всеми вытекающими: тормозят посредственно и быстро плывут. Один плюс – стер их тысяч за пять.

Также Galfer делает и полуметаллические FD205 (черная пластина).

Цена у FD205 HH должна быть примерно как у аналогичных EBC.

Ferrodo

FDB 2098 P (Platinum) перед, FDB 2075 P или 2075 ST (SinterGrip) или 2073 P или 2073 ST зад.

И серия Platinum, и серия SinterGrip сделана по технологии спекания, но SinterGrip немного мягче и меньше точат диски, но при этом ходят поменьше.

Цена примерно $30-$35.

Я ездил на серии Платинум – мне не понравились. Не то, чтобы колодки откровенно плохие, но сказать про них особо нечего. Собственно, а что вы хотели за эти деньги?

Vesrah

VD1652JL - Sintered

Эти колодки мне не понравились – характеристика нелинейна, в дождь ощутимо хуже тормозят, при серии интенсивных торможений плывут.

Обычно есть в наличии в Мистер Мото.

Также Vesrah предлагает на Дрозда полуметаллические колодки SD1652 на перед и зад, с 2001 года на перед SD1653.

Carbon Lorrein

2602 A3+ – перед Sintered

2602 RX - зад

Перед я пробовал – нормально, но довольно быстро «плывут». Французы, что с них взять. Хотя некоторые о них хорошо отзывались.

Продаются в Мото.ру, цена в районе $42.

Также на перед есть полуметаллические колодки 2602

Lucas
MCB704SV перед, MCB704SH зад – Sintered.

Еще есть на перед – MCB704 – Organic

Про эти немецкие колодки ничего сказать не могу, кроме того, что стоят на уровне Nissin, и отзывы буржуев о них неоднозначные.

Saito

10044337 - Sintered

10044376 – Organic

Про эти ничего не знаю. По цене в районе $30.

Некоторые фирмы выпускают на Дрозда только спортивные колодки. Как уже писал выше, использовать их я не рекомендую – режим работы тормозов на треке очень сильно отличается от городского, и не только рабочей температурой колодок. Но если кому все же неймется:

Brembo

Я пробовал SP 07HO42 перед, SA 07HO43 зад – полуметаллические колодки с пластинами красного цвета. Если судить по каталогу Brembo, они рекомендованы на CBR1100XX и X-11. Пожалуй, самая неудачная моя покупка. Тормозят они великолепно, но только после того, как их хорошо прогреешь, причем сделать это очень трудно. Звук при торможении такой, что кажется вместо тормозных дисков стоят диски от болгарки, и стачиваются диски при этом неимоверно быстро. Именно после этих колодок мне пришлось озадачиваться заменой тормозных дисков. В комплекте к колодкам «холодильники» не идут.

Стоить должны примерно $50.

Продаваться могут в Байкленде.

Также Брембо выпускает на Дрозда карбон-керамические колодки (металлическая пластина синего цвета), но это уже органика.

Braking

Делает передние колодки Sintered 813CM55, а также два вида полуметаллических колодок вперед (813SM1 и гоночные 813CM66) и один вид на зад (815SM1).

Gold Frein

AD178 и S3 Racing 178 – первые карбон-керамические, вторые полуметаллические.

Так же знаю, что на CBR 1100 XX делает колодки Goodrige, и такие загадочные для меня фирмы, как SBS (Scandinavian Brake System – карбоновые и полуметаллические колодки), Dunlopad (полуметаллические и спеченные гоночные) и Premier. Если кто что про них знает – сообщите, дополним.

Еще из полезной информации:

Общая толщина новых колодок от 8,0 до 8,8 мм, в зависимости от производителя. Толщина фрикционной накладки 5мм. Рекомендованная минимальная толщина 2мм, но на практике можно ездить и дальше – главное не прозевать момент, когда они сотрутся окончательно.

У Honda CBR1100XX из-за комбинированной системы тормозов в среднем на два комплекта передних колодок уходит три комплекта задних. Если систему разъединить, на два-три-четыре передних будет уходить один комплект задних, в зависимости от того кто как тормозит. Передние оригинальные колодки ходят где-то 20-25 тысяч км. Органические – в районе 10 - 15 тысяч.

Когда будете менять передние колодки, не выбрасывайте внешние – они изнашиваются меньше внутренних. Если у вас неожиданно кончатся задние, и негде будет купить, в качестве временного решения можно поставить остатки передних. При условии, конечно, что передние диски у вас в хорошем состоянии и неравномерно стертые колодки не испортят задние диски.

С тормозными дисками все значительно проще.

Точнее, вариантов меньше.

Передние диски на карбюраторном и инжекторном Дрозде отличаются по посадочнму месту. У первых оригинальный каталожный номер 45120-MAT-003 (правый) и 45220-MAT-003 (левый), у вторых 45120-MAT-E02 (правый) и 45220-MAT-E02 (левый). Цены на заказ соответственно в районе $540 и $620. за диск.

У CB1100SF X-11 каталожный номер передних дисков 45120-MCC-003 (правый) и 45220-MCC-003 (левый). По посадочному месту диски X-11 идентичны дискам от инжекторного Дрозда, и отличаются только цветом алюминиевой части.

Задний диск у всех одинаковый - 43251-MAT-000, цена в районе $460.

Диаметр передних дисков 310мм. Задних – 256мм. Толщина нового оригинального диска 5 мм, минимальная толщина, по достижении которой рекомендуется замена, 4мм.

Мне передних дисков хватило примерно на 50000 км, заднего – на 70000.

Цены кусаются, но не стоит отчаиваться. Если подошла пора менять диски, значит время задуматься о неоригинале.

Компания EBC выпускает на Дрозда передние диски MD1120RS/LS на 1997-98 года и MD1136RS/LS на модели с 1999 года (RS – правый, LS – левый) и задние MD 1006. Эти диски имеют стандартную форму, передние на карбюраторную модель на заказ стоят $337, на инжектор чуть дороже. Задний диск стоит  $234.

Также на Blackbird можно найти лепестковые диски, правда только на инжекторную модель. Делает их Braking. Кроме красивой формы они НАМНОГО лучше тормозят. Можете не верить, но это так. Эффект достигается за счет использования более твердого сплава, а также за счет лучшей вентиляции, лучшего отвода газов и лучшей очистки поверхности. Из особенностей – легкосплавные втулки, на которых плавают передние диски, сделаны с заметным люфтом, который в теории должен компенсироваться температурным расширением втулок при прогреве. На практике это выражается пугающим звоном, когда медленно катишься по неровной поверхности (щебенке, например). Впрочем, на тормозной динамике этот люфт никак не сказывается. Второй момент – когда диски прогреваются, коэффициент сцепления пары колодки/диски ощутимо вырастает, но и на холодных дисках торможение лучше, чем на оригинальных. С этими дисками можно использовать только колодки Sintered или Semi Metallic – органические будут очень быстро перегреваться и плыть, а после пары резких торможений их придется выкинуть.

Передние диски Braking имеют артикул STX38D и стоят на заказ в районе $460, но лучше сначала позвонить в питерскую фирму www.pilotmoto.com. Они являются дилерами Braking, и у них диски могут быть в наличии по цене около $350.

Задний лепестковый диск Braking стоит $260 на заказ, либо 6500 р. в "Пилотмото".

Раньше аналогичные диски делала фирма Galfer, но из каталогов 2009 года они, увы, исчезли.

На инжекторного Дрозда я также видел гоночные диски Brembo, но есть подозрение, что, кроме минусов, вытекающих из их гоночного предназначения, они встанут только с Брембовскими суппортами, так как толщина диска больше, чем у оригинального. Кстати, Толщина колодок Brembo SP, насколько я помню тоже больше, чем у оригинальных.

Наверняка, существуют и другие производители, не упомянутые мной. Если кто-нибудь сможет поделиться своим опытом по эксплуатации вышеописанных или каких-либо других колодок и дисков для дополнения этой статьи – пишите.

Как-то так…

Сергей Полунин, aka Egres