FAQ по расходникам

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!
Правила форума
Ваши пожелания можете размещать в этом форуме

FAQ по расходникам

Сообщение Egres » 27 июн 2011, 09:19

Попробую написать об основных расходниках чуть более широко, чем просто FAQ.
Подробнее можно поискать/почитать обсуждения на форумах.
Все написанное ниже является нашими рекомендациями, и основано на личном опыте.
Рекомендуемые расходники выделены жирным зеленым шрифтом.



Масло

Motul 300V 4T Factory Line 10W-40 - полностью синтетическое масло. 2850р за 4 литра в Мр.Мото. При замене масла и фильтра понадобится 3,9 литра масла.
Не то, чтобы это единственное масло, которое можно лить. Но - безусловно, это отличное масло, с великолепными моющими свойствами, не угорающее, и коробка с ним работает четко и мягко.
Также понравилось масло Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 - 1600р.
Однозначно против масла LIQUI MOLLY - коробка работает совершенно по другому.
Хороших отзывов много о маслах REPSOL, IPON, AGIP. Также у некоторых товарищей есть аргументированное мнение, что лить надо 15W-50 - на нем в жару коробка лучше работает.

Обсуждение масел читаем тут:
http://cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=13&t=731&start=0&hilit=%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%9E
http://cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=8&t=141&start=30&hilit=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Обсуждение нужно/не нужно промывать двигатель при замене масла читаем тут:
http://cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=9&t=1796


Масляный фильтр

Оригинальный номер 15410-MFJ-D01, стоит в районе 450р.
CHAMPION F301 - в Мр.Мото 400р.
K&N 303 - этот у нас в продаже вряд-ли встретится.
Фильтры HiFlo HF303 и Veshrah SF4005 (оба 430р.) рекомендовать не буду из вредности - с первым у меня были проблемы, второй производитель у меня в принципе вызывает стойкую аллергию.
Меняется при каждой замене масла.


Воздушный фильтр

Оригинальный номер на карбюратоные модели 17210-MAT-000, на инжекторные и X-11 17210-MAT-E01. Цена на заказ около 1300р. и 1500р. соответсвенно. Фильтры разные по форме, и не взаимозаменяемы.
CHAMPION на карбюраторные модели P428 за 1400р. в Мр.Мото.
HiFlo HFA1910 на карбюраторные и HFA1915 на инжекторные и X-11.
DELO 10-051-800 на инжекторные и Х-11 за 1610р. в Мр.Мото.
Все эти фильтры нормально встают, и стоят примерно одинаково, так что покупать можно то, что есть.

Кроме того можно поставить фильтр низкого сопротивления.
K&N HA1197 либо BMC 160/04 на карбюратор и K&N HA1199 на инжектор и Х-11
Преимущество - большая пропускная способность и как следствие - прибавка мощности. И возможность многоразового использования.
Что касается многоразового использования - фильтр нужно промывать специальным чистящим средством, сушить и пропитывать специальным маслом. Комплект из очистителя и пропитки продается отдельно. Производитель гарантирует сохранение свойств при 12000 циклах.
По приросту мощности - на карбюраторных моделях имеет смысл ставить фильтр низкого сопротивления только вместе с увеличенными жиклерами и прямоточной выхлопной системой, на инжекторе - можно просто фильтр, в идеале - с прямотоком и пауэр коммандером. Не забываем при этом, что чудес не бывает - дополнительная мощность получается за счет возможности сжечь большее количество смеси, и как следствие - повышение расхода топлива.
Периодически всплывают разговоры о том, что фильтры низкого сопротивления хуже фильтруют. Не думаю, что это так, конечно, при условии правильного и своевременного обслуживания.


Свечи

HONDA: Оригинальные свечи – это NGK в коробочках HONDA, только чуть дороже. Поэтому сразу переходим к NGK.

NGK: По мере развития и удешевления технологий, менялся и тип рекомендуемых свечей. В настоящий момент дело обстоит так:
1997-2000: CR9EHIX-9 IX Iridium или обычная свеча CR9EH-9
2001-2002: IMR9A-9H Laser Iridium Long Life
2003 и далее: IMR9C-9H Iridium Long Life
Свечи IX Iridium отличаются от Iridium Long Life тем, что у вторых напылена платиновая подложка под минусовой электрод.
Почему на разные годы рекомендованы разные свечи, при том, что зазор у всех 0,9мм, и чем 9A отличается от 9C – без понятия. Возможно, это связано с катализатором и лямбдой? Если кто-то знает наверняка – допишем.
Обращаю внимание на то, что с 2001 года обычные свечи вообще не предполагаются.
Что касается ставить иридий или нет – спор, похоже, вечный. Но лично у меня мнение однозначное – только его. Обычные менять надо раз в 10 тысяч, иридий ходит по 100 тысяч. Я меняю их раз в два сезона, и то от нечего делать. На качество бензина при этом внимание вообще не обращаю – если бензин плохой, то иридиевые свечи легко очищаются на высоких оборотах.
Обращаю также внимание на то, что платиновые свечи уже пройденный этап, хотя некоторые их еще пытаются продавать из старых запасов. В таблицах применяемости их года три как нет.
Интервал замены обычных свечей по сервис-мануалу 10000км для карбюраторных моделей и 20000км для инжекторных.

Denso: В отличии от NGK, Denso предлагает только два типа свечей – обычные U27FER9, на модели 1997-2000 года, и иридиевые IUH27, рекомендуемые на все модели.

О других производителях лично мне ничего неизвестно. Разве что CHAMPION, который остановился в своем развитии лет 10 назад, и предлагает до сих пор только обычную свечу G59C, да и то на мотоциклы до 2002 года. Как вывод – покупать NGK, благо есть они всюду, и производитель топовый. Если вдруг нет NGK – то Denso.


Цепь привода колеса.

От цепи всего-то и нужно, чтобы она как можно дольше не умирала. Мертвой цепь считаем, если она: растянута дальше красной зоны на шкале натяжителя; неравномерно растянута (крутим заднее колесо и смотрим, одинаков ли свободный провис цепи на разных участках); звенья цепи встают «домиком» (если цепь антикварная или никогда не обслуживалась).
Стандартная цепь на Дрозда и Х-11 имеет размер 530, длина 110 звеньев.
Свободный провис цепи должен составлять 25-35мм.
Ввиду веса и мощности мотоцикла, рекомендовать можно только усиленные цепи. Все остальные ходят существенно меньше. Первые 25-30 тысяч, вторые до 15ти. При этом не забываем, что цепь меняем вместе со звездами, так что экономия на дешевой цепи сомнительна.
Относительно замков цепи – все усиленные цепи идут с замком под клепатель. Ставить цепи с другими замками не рекомендуется.
Можно добавить, что усиленные цепи, в отличии от обычных, практически не растягиваются за время эксплуатации, а потом резко умирают. И чем лучше цепь, тем резче это происходит. Так что если она начала тянуться – надо срочно менять.

Рекомендуем:
1. ZZZ 530-110 EK. Производитель EK Chain, Япония. Цвет – золотой.
2. DID 50(530)ZVM-Z. Производитель D.I.D, Япония. Цвет – золотой или черный.
3. RK 530GXV. Производитель RK Racing Chain, Япония. Цвет – золотой.

Цепь EK ощутимо превосходит остальные по сопротивлению растяжению, при этом весит меньше. К тому же и стоит существенно дешевле, чем DID. В Мр.Мото обычно в наличии ( весной 2010 цена 6180р), замок идет в комплекте. Поэтому на ней советую и остановиться.
Цепи перечисленных производителей с другими буквенными индексами не рекомендуются, так же как и не стоит связываться с цепями AFAM, IRIS, REGINA, даже усиленными.
Можно заказать оригинальную цепь 06405-MAT-P00 или 06405-MAT-P10 (Вот интересно, кто-нибудь может объяснить, чем они отличаются? Цветом?) Но смысла я не вижу – получится не лучшая цепь RK 50LFOZ1 за деньги большие, чем DID или EK.
Менять цепь в общем случае надо вместе со звездами – если этого не сделать, изношенная звезда быстрее прикончит цепь, и наоборот.


Смазка цепи.

По мануалу смазывать цепь нужно каждые 500км, а так же после каждой мойки или поездки в дождь. Смазка цепи предназначена для сохранения в мягком состоянии сальников цепи. Не буду тут рассказывать про автоматические смазчики и народные методы – можно почитать в соответствующем разделе форума. Но хочу выделить смазку МOTUL Chain Lube Factory Line – прекрасно держится и легко смывается очистителем цепи MOTUL Chain Clean. Хотя, безусловно, не самый дешевый вариант (680р и 540р за 400мл в Мр.Мото).
Также полезно иногда мыть цепь, так как налипающие на смазку песок и грязь приводят к снижению ресурса цепи и звезд.


Ведущая и ведомая звезды

Оригинал
Ведущая звезда кардинально отличается от неоригинальных наличием резинового демпфера. Имеет 17 зубов. Партнамбер 23801-MAT-760 или 23801-MAT-000. Цена на заказ в районе 2500р, у дилеров – около 4000р.
Задняя звезда на американских CBR 1100XX – 45 зубов (41201-MAT-A00), на японских и европейских – 44. На CB 1100SF X-11 – 43 зуба. Цена на заказ около 4500р, поэтому смысла покупать ее ноль.

JT – самый крупный производитель звезд.
Везущая стальная звезда JTF 339.17, Ведомая стальная на CBR 1100XX - JTR 302.44 (44 зуба) или JTR 302.45 (45 зубов), на Х-11 JTR 302.43.
Купить можно, например, в Байкленде – ведущая 690р, ведомая 1180р.

Есть еще много производителей с именами и без - у первых, например, AFAM, Renthal, звезды ощутимо дороже JT, со вторыми я просто не вижу смысла экспериментировать.

С оригинальной ведущей звездой привод работает помягче и потише, так что если есть деньги - покупаем оригинал. Если нет - JT. Ведомую - в любом случае JT.

Про изменение передаточных отношений смысла особо писать не вижу - кому надо, тот и так должен понимать, что делает.
Алюминиевые звезды ставить не стоит – на таком тяжелом мотоцикле плюс от них не существенен, но есть шанс, что ресурса цепи они не выдержат.
Менять обе звезды в общем случае надо вместе с цепью – если этого не сделать, изношенная звезда быстрее прикончит цепь, и наоборот.


Почитать и обсудить цепи, звезды, и их обслуживание можно тут: http://www.cbr1100xx.ru/viewforum.php?f=32



Тормозные колодки

С этим, надеюсь, уже все разобрались. Ставим NISSIN ST 2P-250-F1 (перед), ST 2P-250-R2 (зад).
По остальным колодкам читаем тут: http://www.cbr1100xx.ru/articles/egres_breaking.php


Аккумулятор

YUASA, он же оригинал.
На мотоциклы до 2001 года рекомендуется YTX12-BS
с 2001 YTZ12S
Оба аккумулятора гелевые, оба необслуживаемые. К первому в комплекте идет кассета со специальной жидкостью, которую перед установкой необходимо залить в аккумулятор. Второй – более продвинутый: характеристики стабильнее, утечки меньше, и продается полностью готовым к установке.
В Мр.Мото аккумуляторы стоят 4060р и 6860р соответственно, в Байкленде 4320р. и 6660р.
YTZ12S можно ставить и на мотоциклы до 2001 года, но придется что-нибудь подложить под резинку, прижимающую аккумулятор (или снизу под сам аккумулятор), чтобы компенсировать разницу высот (130мм у YTX12-BS и 110мм у YTZ12S).

В Мр.Мото так же продаются аккумуляторы KYOTO с аналогичными YUASA артикулами, стоят 2700р. и 3200р.
У меня 4 года стоял аккумулятор VARTA – никаких вопросов к нему за это время не было. Продаваться может в Байкленде.
Так что рекомендация по YUASA условная - главное, чтобы был гелевый, и более-менее понятного бренда.

На X-11, судя по мануалу, ставится аккумулятор YTX12-BS.




Обсуждение расходников здесь http://www.cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=8&t=1791
Ride harder!
Про DreamBird.
Аватар пользователя
Egres
Ветеран
Администратор
отличник мотосезона 2011
 
Сообщений: 2823
Откуда: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Мотоцикл: MV Agusta Brutale 990R, DM FR
Имя: Сергей




Вернуться в F.A.Q. (часто задаваемые вопросы)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1